Hyundai Terracan 2002-2005. Hyundai Terracan с 2001.. Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию.rarСкачать Chrysler.
Цены на Hyundai Terracan - б/у и новые. Контакты, сервис и обслуживание Хендай у официальных дилеров. Все про автомобили Hyundai Terracan : покупка и продажа, дилеры и сервисное обслуживание, новости и тест драйвы, курсы Описание, фото, технические характеристики Hyundai Terracan.
Chrysler Jeep Dodge. Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию. Скачать.. Hyundai Terracan 2002-2005. Руководство по.
Honda gl1200 gold wing 1984-1987, hyundai terracan с 2001, руководство по ремонту и Honda cr-v 2001–2006, hyundai sonata с 1993, system wiring a concerto Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию, hyundai getz.
Hyundai Getz Руководство по ремонту и техническому обслуживанию PDF. Отпечатано в Корее. 2002. - 1009 с. Настоящее Руководство предназначено для работников сервисных служб официальных дилеров. Hyundai Terracan.
Сервисные программы · Эксплуатация · Скачать руководство по Руководства по мультимедийной системе hyundai - terracan.pdf 5116 kb.pdf на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит.
Hyundai. Руководство по обслуживанию двигателей серии D4A Hyundai Terracan 2002-2005. Сервисное руководство.rarСкачать.
Ремонт и запчасти Хендай Терракан ( Hyundai Terracan) в техцентре Автопилот Обслуживание данного автомобиля достаточно сложное. автомобиля, то мы рекомендуем вам посетить сервисный центр «Автопилот ».
Сервисное обслуживание Хендай Терракан - список дополнений к отзывам владельцев автомобилей.
Hyundai Terracan является полноценным внедорожником. Да, именно внедорожником – в нем нет ничего от классических паркетников, разве что огромные размеры. Любители езды по пересеченной местности уже давно оценили все достоинства данного автомобиля. Стоит отметить, что и в городских условиях автомобиль ведет себя достаточно хорошо, важно лишь привыкнуть к немалым габаритам кузова. И еще один немаловажный момент – Terracan является рамным внедорожником, что обеспечивает жесткость кузова и, конечно же, дополнительную безопасность водителя и пассажиров. Обслуживание данного автомобиля достаточно сложное. Здесь опять напоминают о себе размеры самого автомобиля и его отдельных узлов. Запчасти Hyundai Terracan довольно громоздки и любой ремонт подразумевает обязательное наличие помощника. Но, как правило, такие автомобили обслуживают и ремонтируют преимущественно в специализированных автосервисах. И в этом нет ничего удивительного, так как обслуживание подобных машин лучше доверять профессионалам. Если вы стали обладателем такого прекрасного автомобиля, то мы рекомендуем вам посетить сервисный центр «Автопилот». У нас вы сможете проводить периодическое техническое обслуживание и ремонт Hyundai Terracan любой сложности. Мы предлагаем наиболее полный комплекс услуг: Любители бездорожья знают, что кузовной ремонт Хендай Терракан требуется довольно часто, так как на пересеченной местности и под покровом болот можно встретить все что угодно: деревья, пни, камни и прочее. Несмотря на тот факт, что это внедорожник, выглядеть он все же должен красиво и статно. Нужно помнить, что в дословном переводе, Terracan понимается как правитель земли. Поэтому необходимо соответствовать и поддерживать автомобиль в отличном состоянии, как с технической, так и с эстетической точки зрения. Профессиональный ремонт Hyundai Terracan Двигатель Hyundai Terracan довольно надежен и практически не ломается. Однако о подвеске этого сказать нельзя. Нет, подвеска, конечно же, не менее надежна, чем двигатель, если конечно при ремонте применяются качественные запчасти Хендай Терракан. Если вы часто совершаете вылазки на бездорожье, то в этом случае подвеска требует повышенного внимания к себе. На бездорожье условия весьма жесткие, и даже самая надежная подвеска иногда не выдерживает. Многие владельцы данного автомобиля модернизируют стандартную подвеску. Это подразумевает установку более совершенных амортизаторов, всевозможных усилителей и прочих деталей. Делается это все для улучшения проходимости и выносливости автомобиля. Конечно же, оригинальные запчасти Хендай Терракан весьма надежны, но усовершенствованная подвеска становится по-настоящему непробиваемой, чего и добиваются любители бездорожья. Наверное, не стоит говорить о том, что обслуживание и необходимый ремонт Хендай Терракан после рейдов по пересеченной местности должны проводиться исключительно у профессионалов. В сервисном центре «Автопилот» вы как раз можете рассчитывать именно на такое обслуживание. Мы прекрасно понимаем, насколько важна для вас надежность автомобиля, поэтому используем только надежные запчасти Hyundai Terracan. Только у нас вы можете обслуживать ваш внедорожник по приемлемым ценам, которые значительно отличаются от расценок официальных и дилерских сервисных центров. В сервисном центре «Автопилот» на первом месте всегда стоит качественное и быстрое обслуживание. Посетив нас однажды, вы непременно станете нашим постоянным клиентом.
больше года не мог зайти под своим паролем... здравствуйте...около двух лет не мог зайти... забыл пароль, восстановить не получалось,за это время много чего произошло.а именно были проблемы с генератором, с раздаткой...но все по порядку. Откручивался генератор каждые 500 км.пробовали закручивать и с гайками и с грайвером и с резьбовым клеем, ни чего не помогало...наконец то дошли руки до этой проблемы.Оказалось что разбито ухо у крепления генератора, но чтоб устранить эту проблему необходимо было разобрать пол двигателя.Генератор прикручивается к передней крышке двигателя, снял эту крышку.заварили аргонщики и просверлили новую, проехал так пока 3000 км. вроде все в норме, заодно поменял помпу(текла), все навесные ремни, масло и фильтра, т.к. подошло время менять. Про раздатку: Зимой при бодром нажатие на газ начинался треск в районе раздатки.Специалисты пришли к выводу что растянулась цепь в ней, они же сказали что для точного ответа необходимо вскрытие, но 100% под замену цепь, и шестеренки т.к. я езжу с хрустом уже долго.Работа с запчастями выйдет дороже чем контрактная раздатка.Я решил заказать, думал будет без проблем...а оказалось что такая раздатка есть только в Москве и за нее просят 45 т.р. я узнавал в 4 конторах, ответ один и тот же.Заказал в итоге ее в Корее:цена 25 вместе с доставкой, ждать месяц.Поменяли без проблем, проехал на ней около 15 или 20000 км. А в принципе были только заменены масла, фильтра(в том числе топлевный)каждые 7-8000 км. Сегодня приехал от Любимой тещи.Не понравился расход,проехал 400 км а заправился 49 литров, получается что расход чуть больше 12 литров...Раньше было литров 10-11, в машине было 3 взрослых человека и 2 ребенка.скорость средняя 110 км.ч., а в багажнике 3 мешка с картошкой.,может и норм это((( Перед поездкой заменил все пыльники гранат,два игольчатых подшипника поворотного кулака.Во время сборки ключом был задет тормозной шланг,пошла течь (время было 2 часа ночи), пришлось поехать в ночной магазин и купить шланг от Hyundai Tucson он подошел, прокачали тормозную систему и в путь))) В заключении хочу добавить что машиной доволен полностью.Менять ее даже нет в мыслях))))) В связи с появившейся проблемкой решил проверить компрессию: С начало узнал цены на проведение данной процедуры в нашем городке (1000-3000 руб.), потом посмотрел цены на компрессиметры в инете (500- и до бесконечности за комплекты), и пробежался по магазинам, выбор у нас не богат но они есть (только одной торговой марки "Друг"), ну чтож взял (830 руб.). Пришлось точить переходник под свечи накала (там резьба на 10 и мелкая резьба). Заряжаем акб, выкручиваем свечи, отсоединяем подачу топлива (в книге рекомендуют отсоединить фишку клапана), вворачиваем компрессиметр... Я перед началом крутанул чтобы повылетало масло и была хоть какая точность при первом замере, но точность как правило зависит от прибора. И вот что получилось (цилиндры считал от радиатора): 31, 27.5, 28.5, 29. Теперь осталось померить на холодную (как рекомендуют в некоторых как интернет так и книжных источниках). на следующий день: (т.к. двигателя собирают при комнатных температурах и все зазоры при таких температурах (хотя даже в книжке написано: "прогреть двигатель до 80-90градусов") короче у меня в гараже на момент проверки было -5, итог: 29, 28, 28, 28. Пока свечи были сняты решил и их проверить (не смотря на то что я их менял месяца 2 назад), думал может из-за них подтраивает - свечи оказались рабочими. А проверял их методом: макнул кончик в солярку и к акб, как только пошел дымок - значит рабочие. До этого купил промывку Винс, т.к. грешил на форсунки. Подсоединил систему (в гараже -5) и если будет также дымить, значит маслосъемные колпачки (думаю что т.к. стоит подогреватель и с начала греет он голову, значит колпачки задубели и пока не прогреется, они не размякнуть). С дрожью в руках - пуск - выходим на прогревочные - прогревочные уходят- холостые - двигатель работает ровно, не дымит! Прогрел, заглушил. Постоял. Пока стоял решил налить полный бак, а так как осталась только арктика, разбавил как обычно маслецем 2Т Лукоил, залил полный бак. Повторил процедуру с Винсом, двигатель работает ровно, на обороты выходит быстро (хотя было что он даешь газу, пауза потом набор), а здесь как нажал так и обороты подскочили. Дыма нет вообще! Пока нет куллера посмотрел как на оборотах больше 2500 вылетает масленый туман из патрубка турбины, так же масленая пленка имеется на стенках куллера, но сколько куллер не стоял вверх ногами масло так и не стекло - значит только пленка. Винс который шел на обратку снова в банку-бутылку был точно такого цвета как и заливал, т.е. цвета яблочного сока (хотя когда первый раз когда промывал (летом) жидкость шла черная). И еще на что обратил внимание что на полностью прогретом двигателе, запускается с первой попытки и так несколько раз подряд! А я ведь грешил и на плунжер! Ну что ж собираем, подсоединяем, прокачиваем, ключ на старт... Мдя: двигатель начинает немного подтраивать и дымить намного сизыватым дымком! И тут я наверно сделал ошибку - по новой намешал масла, а ведь нужно было попробовать проехаться просто на солярке. Так что выкатываю этот бак, тем более добавил туда присадку Хадо для топливной системы и ТНВД. И ждем когда появиться летнее топливо))) Чистим интеркуллер, топливную систему и потолок «Чистим, чистим трубочиста чисто, чисто…» Начитавшись того что в интеркуллере может собраться всякая бяка, решил его почистить. Снять его не проблема, все болты доступны, а вот у кого до сих пор стоят родные хомуты на патрубках понадобятся разводные пассатижи. Сняв сам куллер и освободив его от патрубков и дополнительного винтелятора наливаем в него то что может растворить масляные отложения и сгустки. Я использовал две бутылки халявного уайт-спирта. Налив внутрь побалтал и оставил постоять еще минут 30-35. Снова взболтав вылил получившеюся консистенцию. Ничего сверхгрязного и со сгустками я конечно не наблюдал, обычная почерневшая жидкость. Для дополнительного эффекта залил повторно бутылку ацетона. Поболтал и оставил ещё на минут 15. Ацетон за прошедшее время своего цвета не изменил, поэтому я его обратно слил в бутылку. Обратно собрал это дело, прокатился, но никаких изменений не выявил в поведении машины и работы двигателя. Да, на патрубках внутри был слабый маслянистый налёт, но не более. Во впускном коллекторе сухой сажевидный, но таким он стал (сухим) скорее всего после глушения EGR. А снимать и чистить впускной коллектор я посчитал лишним, т.к. в гонках не участвую, максимальные скоростя не достигаю чтобы выигрывать доли секунды за счет полированного впуска. Дальше пришла очередь топливной системы, а именно ТНВД и форсунок. Перед этим перечитав много + и – этой процедуры, решил что хуже не станет. Для этого нам понадобиться: Топливный фильтр ВАЗ 2 шт. – 100 руб. Шланг (в идеале маслобензостойкий на 8 (подача) и на 6 (обратка), я взял кислородный на 6 2 метра – 100 руб. Хомуты ленточные 4 шт. – 80 руб. Ну и самое необходимое промывающая жидкость Wynn,s dieses system purge. Это металлическая упаковка, объемом 1 литр. У нас цена варьируется от 600-850 руб. я нашел за 600 руб. Пластиковая бутылка 1,5-2 литра – бесплатно)))) И так, приступим: снимаем шланг подачи с фильтра (указано на лягушке самого фильтра стрелочкой) и вставляем в него фильтр тонкой очистки топлива ВАЗ (он будет являться переходником) и не забываем о направлении подачи топлива в самом фильтре (там тоже на нём указанно стрелочкой). Теперь перейдём к обратке. Здесь я сделаю лирическое отступление: В предыдущих постах я писал о том что почистил саму сеточку обратки которая находиться на штуцере, так вот перед данной процедурой я проделал тоже самое и ни сколько не пожалел, т.к. там снова собрался некий мох (конечно не в таком количестве как прошлый раз, но всё таки). Так что рекомендую! Продолжаем: обратку я отсоединил от металлической трубки которая расположена в самом низу у самой рамы автомобиля и на резиновый шланг надеваем фильтр (ВАЗ) и к нему наш заранее купленный и обрезанный по полам шланг. И того у нас получается длина каждого шланга составляет по 1 метру. Переливаем моющую жидкость в бутылку, окунаем шланги до самого дна, и …… пускаем двигатель. Саму процедуру промывки и режимы двигателя взял такие: Первый круг : *10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин Замачивание – 10 минут Второй круг : *10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин Замачивание – 10 минут Третий круг:*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2500 об/мин *10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин. Но сама жидкость у меня закончилась уже на втором круге, т.е. третий круг я не смог провести, а вот остатки жидкости которые остались в самих фильтрах и шлангах (это около 50-100 грамм) я вылил бак. А теперь что имеем: 1. да когда двигатель работает на жидкости, работает тише и мягче (чем обоснованно, не известно, хотя пишет что Виннс содержит керосин); 2. двигатель перестал дымить при запуске; 3. и как это сказать: стал более резко и в тоже время плавно набирать обороты. При работе двигателя (первый круг) жидкость оставалась прозрачной, а вот при начале второго и конце она стала более тёмной (но никакой мути и взвеси (видимо благодаря фильтрам) не наблюдалось) просто потемнела. После процедуры я установил новый топливный фильтр + дополнительный после основного (сетчатый для дизельных автомобилей происхождением Россия). Ничего не стал обрезать, а лишь к основному шлангу подсоединил данный фильтр, а вот к нему кусок того самого шланга (сантиметров 5-7 думаю само то) и к основному фильтрующему элементу. Данный дополнительный фильтр должен исключить попадания волокна из основного, тем самым забивания сетки обратки. Промыли, собрали, залили полный бак, поехали. Что имеем: ……да ничего не изменилось, двигатель работает ровно (как и работал), может только перестал выбрасывать небольшое количество дымка при запуске, ну…. Может стал немного мягче «урчать» (работать), но это как говорят «помыл машину, она стала лучше ехать»)))) А вот расход топлива будем замерять. Данную процедуру у нас на СТО проведут за 1500-2500 руб. (отличие будет лишь в фирменных шлангах, бутылочках и хомутах). Дошло дело и до потолка. Долго я курил эту тему, но в наших магазинах и сервисах предложить что ни будь стоящее на вряд ли могут, да и доверия у меня нет. Стоит полная химчистка салона джипа 5000-7000 руб. Отдельно за потолок согласились взяться только в одном (гараже с обычным пылесосом и наверняка Ванишом) за 3000 руб. Почитав профессиональные форумы прожженных «клинингистов», мне понадобиться: торнадор (цена от 4000 руб.) и профессиональное средство VINET (Atas) или более бюджетный вариант: TUFF STUFF (stp) сухая химчистка. Конечно можно было снять потолок и отмыть основательно, но подсчитав сколько нужно будет открутить болтиков, шурупчиков, сколько пластиковых панелей нужно будет отстегнуть – желание пропадало. Хоть в салоне я и не курю (я вообще не курю), следов от женских босоножек не оставляем, но повозить пыльные и пахнущие груза приходиться (мешки с цементом, песком, мукой, солярку). У нас конечно не Япония где растет и цветёт сакура, дороги моют шампунем и не Корея где не грязнее чем в Японии. Хоть и установлен салонный фильтр и окна я забыл когда последний раз открывал – у нас бескрайние просторы России! Пробежавшись по нашим магазинам нужного мне средства я не нашел, а натолкнулся на Clean Dry от Hi-Gear сухая химчистка – 500 руб. и эти же солнечным (ещё) тёплым днём (так как у нас уже осень) применил. Наносим на небольшой участок пену и через несколько (30) секунд убираем пену махровым (желательно светлым) полотенцем. Вытираем насухо. Стираем в одну сторону (т.к. материал на потолке приклеен через тонкий-тонкий паралон к плотной основе) и имеет направленные канавки, трем вдоль канавок. Такого эффекта я не ожидал!!! Фотал обычным сотовым телефоном, но разница думаю видна. А так сказать в натуре он ещё и шелковистым стал. А запах!!! Запах ну не нового, а по крайней мере свежего автомобиля. Как только полотенца намокают от собранной пены, их меняем на сухие. А вот когда Вы простирнете использованные полотенца, увидите на сколько они черны и грязны. Решил (собрался с силами и переборол себя, не люблю лазать в в более тонкие механизмы которые всетаки требуют более высшей квалификации), но я это сделал: почистил сетку "обратки". Как многие говорят что расход и работа двигателя зависит от многих факторов, в том числе и от данной сеточки. В общем перед тем как сорвать и открутить штуцер "обратки" под него лучше подложить тряпку или газету чтобы шайбочки находящиеся на этом болту между штуцером и корпусом тнвд не попадали вниз. Сорвали, теперь осторожно и аккуратно откручиваем. Делать это лучше на остывшем двигателе, т.к. у многих оставалось давление и выливалось топливо ( у меня этого не было). Теперь этот полый болт в котором вкручен ещё один нужно положить на газету (так лучше видно если что выпадет из него) можно зажать в тисах ( я делал при помощи большой и малой трещотки) откручиваем второй болтик. Его можно открутить при помощи плоской отвёртки, можно и головкой, но лучше головкой. Главное сорвать, а откручивается от руки. Вот здесь и аккуратней т.к. внутри находятся: пружина, шарик и регулировочные шайбочки (у многих их 3 шт. у меня не знаю они остались внутри их и не вытаскивал). В большом полом болту и находиться сетка, она завальцована и вытащить нет ни какой возможности (да и нет смысла). Пришлось применить иглу и аккуратно что бы не порвать сетку достать грязь на подобии плотного войлока + продуть обычным компрессором. Собираем в обратной последовательности. Что с расходом? По трассе было у меня 12л\\100км (трасса была сухая и температура +20-25), после прочистки пришлось сгонять к родителям, но на обратном пути пошёл сильный дождь и дорога превратилась в месиво по колено что в некоторых местах ехал на второй передаче, туда и обратно по расходу получилось 10л.41гр.! По городу было стабильно 15-16л\\100км. сейчас с включенным кондиционером температура 30-36 14! ровно. Знакомый на днях сделал промывку топливной Винсом, говорит что есть неплохой результат, стал ровнее работать, мягче. Так что тоже хочу последовать его примеру. Замена масла в РКП, заднем мосту + защита РКП Вот теперь добрался я до раздаточной коробки и заднего моста. Масло в раздатку идет Dextron III литра 1,5, а в задний мост вошло почти 3 литра и специального для LSD. Как и говорил выше для раздатки шелловский декстрон (Shell Donax TA) мне достался бесплатно, а вот для заднего моста пришлось поискать по нашим магазинам в итоге пришел к Castrol SAF-JX 75-140 по 750 руб\\л. К стати кастроловские бутылочки очень удобные, с длинным носиком. Теперь все жижи заменены, карданчики и кристовинки прошприцованы, можно и ставить защиту раздатки. Защиту пришлось изготовить из более тонкого металла - 2 мм. Ниже на фото (не мои) приведены размеры от отверстий к отверстиям - они точные, но я брал с запасом по 5 см с каждой стороны, а вот отверстия метил по месту (прикладывая защиту снизу подпирая домкратом, а с обратной стороны гвоздиком метил)))). На раздатке для крепления второй половины защиты нет стационарных резьб, а есть одно большое отверстие на 18мм, так вот туда я подобрал болт на 16мм и длинной 10см. Как и говорил раньше по пенькам и высоким кочкам не гоняю, так что толщины данной защиты должно хватить. А теперь стоит вопрос: а не будет ли там скапливаться грязь и болото - это покажет осень и весна. Да забыл сказать, что на выходных решил провести ревизию маятника, т.к. в рулевом наблюдается небольшой стук. Здесь ничего сложного: срываем верхнюю гайку, а потом откручиваем 4 болта крепления маятника к раме (для лучшей доступности откручиваем болты крепления резиновой защиты). Болты придется придерживать с противоположной стороны и это не удобно, но и не критично. Отводим маятник на сошке и вуаля - разбираем маятник. Да - проверяем люфт сошки маятника (в сошке маятника шаровое соединение, но оно работает только на поворот, а вот на наклон нет). У меня был люфт примерно 1-1,5 мм, так что пришлось снять сошку и отнести на пресс и немного пожать. А пока копить денежку на новую. В маятнике в основном изнашиваются втулки и основание пальца, а вот у меня ни втулки ни палец не износились, но новые втулочки и обильная смазка продлят жизнь маятнику. Стук исчез, но не радикально, так что на очереди рулевая сошка...